Сильные и слабые стороны забора из арматуры с заострёнными верхушками
Такое ограждение ценят за удачное сочетание цены и пользы. Но перед установкой лучше взвесить все за и против.
Основные плюсы
- Бюджетность. Арматура обходится значительно дешевле профнастила, ковки или кирпича. При самостоятельной сборке экономия достигает 50%. Подробнее о финансовой стороне вопроса читайте в статье про себестоимости погонного метра забора.
- Простота изготовления. Даже без навыков сварки реально заказать готовые секции или скрепить арматуру болтами.
- Прочность на отлично. Металл выдерживает удары, не гниёт, не боится морозов и жары.
- Свет и воздух свободно проходят. Забор не создаёт глухой тени, что особенно важно для грядок и цветников.
- Надёжный барьер. Заострённые верхушки делают перелезание практически невозможным — никакой накинутой курткой не обойтись.
Минусы, о которых важно знать
- Сварка почти обязательна. Для прочной конструкции нужен сварочный аппарат и навык. Болтовые хомуты подойдут для временных решений, но надёжность ниже.
- Ржавчина без покраски. Без защиты арматура заржавеет за пару лет. Используйте термостойкие эмали или порошковое покрытие. Советы по защите от ржавчины и продлении срока службы помогут избежать проблем.
- Острые пики опасны для детей и животных. Такой забор лучше ставить высотой от 1,8 м или огораживать технические зоны.
- Индустриальный облик. Без декора или кованых элементов забор смотрится просто. Но это легко исправить накладками и колпачками.
Строим забор из арматуры своими руками: пошаговое руководство
Пройдём путь от разметки до финишной покраски. Реально справиться за 2–4 дня (не считая схватывания бетона).
Шаг 1. Продумываем проект и считаем материал
Начертите план с длинами и углами. Высота забора: для жилой зоны хватит 2 м, для огорода — 1,5–1,8 м. Учтите, что заострения прибавят 10–15 см к общей высоте. Затем посчитайте:
- сколько нужно столбов (ставят через 2–2,5 м);
- количество вертикальных прутьев с шагом 10–15 см;
- горизонтальные прожилины — обычно 2–3 ряда.
Шаг 2. Готовим арматуру
Гладкую арматуру режем болгаркой по размеру. Для острых верхушек есть четыре способа:
- кузнечная ковка — дорого, но красиво;
- сварной конусный наконечник — надёжно, но нужна точность;
- механическая заточка на станке — быстро, но потом убираем заусенцы;
- ровная верхушка без заострения — если защита не приоритет.
Для рифлёной арматуры заострение делают только механической заточкой, так как рифли мешают ковке. При выборе материала обратите внимание на статью о выбора диаметра арматуры — это поможет подобрать оптимальный пруток.
Шаг 3. Ставим опорные столбы
Столбы из трубы 60×60 мм или швеллера закапывают на треть высоты. Для двухметрового забора готовим яму глубиной 70–80 см. На дно насыпаем 15 см песка, выставляем столб по уровню и заливаем бетоном М200. Спустя 2–3 дня бетон наполовину схватится — можно двигаться дальше. Также не забудьте заранее продумать организацию отвода воды, чтобы избежать подмывания опор.
Шаг 4. Свариваем секции
Привариваем горизонтальные прожилины к столбам: обычно две — на высоте 20 см от земли и 20 см от верха. Дальше вертикальные прутья с шагом 10–15 см. Швы делаем короткими (1–2 см), чтобы не перегреть металл и не покоробить. После сварки зачищаем всё болгаркой. Для получения идеально ровных рам ознакомьтесь с методом изготовления секции в кондукторе.
Шаг 5. Защищаем от ржавчины
Обезжириваем металл уайт-спиритом, наносим грунт-эмаль (например, «Нержамет» или «Хаммерайт») и два слоя финишной краски. Порошковое покрытие в камере дороже, зато до 10 лет без подкрашивания.
Шаг 6. Дополнительные штрихи
Чтобы влага не разрушала краску, на острые концы надеваем пластиковые колпачки или глухие заглушки — так покрытие прослужит дольше.
Сравниваем: арматурный забор против других ограждений
| Параметр | Арматурный забор | Профнастил | Сетка-рабица | Кованый забор |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость (руб./пог. м) | 1000–1800 | 1500–3000 | 400–700 | 5000–15000 |
| Сложность монтажа | Средняя | Высокая (нужны лаги, кровля) | Низкая | Высокая |
| Защита от взлома | Высокая (острые пики) | Средняя (можно подлезть) | Низкая | Очень высокая |
| Светопропускание | Высокая | Нулевая | Высокая | Средняя |
| Срок службы | 15–25 лет | 10–20 лет | 5–10 лет | 50+ лет |
Как выбрать материалы: пара толковых советов
Оптимальный выбор — арматура класса А400 (А3) с рифлением: она лучше сцепляется с бетоном при заливке столбов. Для вертикальных прутьев: 12–14 мм при высоте 2 м, 16 мм — если выше 2,5 м. Горизонтальные прожилины — полегче, 6–8 мм. Столбы берите из профильной трубы 60×60×2 мм или 80×80×2,5 мм — они не поведутся при сварке. Также обратите внимание на разницу между вертикального или горизонтального набора прутьев — это влияет на дизайн и функциональность.
Обслуживание и ремонт: как продлить жизнь забору
Каждые 2–3 года проводите ревизию: подкрашивайте царапины, убирайте ржавчину. Если какой-то прут погнулся, вырезаете старый шов болгаркой и ввариваете новый кусок. Важно: зимой не посыпайте солью дорожки у забора — хлориды разъедают металл.